L’aceto di bambù, raffinato e combinato con carbone di bambù per un rilascio lento, si rivela promettente come ingrediente cosmetico anti-acne con potenziale per applicazioni più ampie.
L’aceto di bambù, contenente numerosi composti organici, si rivela promettente in campo cosmetico per le sue proprietà anti-acne, grazie a un raffinato sistema a rilascio controllato che riduce al minimo l’irritazione cutanea e potenzia gli effetti batteriostatici, con potenziale per usi cosmetici più ampi.
L’aceto di bambù è un liquido concentrato derivato dal bambù tramite un processo anaerobico ad alta temperatura. Comprende oltre 200 composti organici, tra cui acidi organici, fenoli, chetoni, alcoli ed esteri, con l’ acido acetico come componente principale.
Sebbene l’aceto di bambù sia stato approvato dalla Food and Drug Administration cinese come materia prima cosmetica, l’aceto di bambù disponibile in commercio contiene spesso impurità la cui efficacia non è chiara e i composti fenolici e gli idrocarburi aromatici in esso contenuti potrebbero essere dannosi per l’uomo.
Tuttavia, l’aceto di bambù ha un potenziale anti-acne, specialmente contro l’effetto inibitorio del Propionibacterium acne s, il microrganismo chiave nella patogenesi dell’acne. Gli antibiotici sono comunemente usati per curare l’acne, ma le preoccupazioni per la resistenza ai farmaci ne hanno limitato l’uso.
Studio sui sistemi a rilascio controllato
In uno studio pubblicato sul Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology, un team di ricercatori della Central South University of Forestry and Technology in Cina ha esplorato il meccanismo del sistema di rilascio controllato dell’aceto di bambù e il suo potenziale applicativo nei cosmetici.
“L’aceto di bambù è stato raffinato tramite distillazione a pressione ridotta, che ha aumentato il contenuto di acidi organici, ridotto il contenuto di catrame e migliorato i principi attivi, riducendo al minimo i componenti nocivi”, spiega l’autore corrispondente Sheng Zhang. “Abbiamo utilizzato carbone di bambù attivato per assorbire l’aceto di bambù, consentendo un rilascio graduale in un periodo superiore a due ore, dimostrando efficacemente un effetto di rilascio lento”.
I risultati suggeriscono che l’aceto di bambù raffinato potrebbe essere una materia prima promettente per le formulazioni cosmetiche anti-acne. Il tasso di rilascio del complesso carbone di bambù/aceto di bambù in acqua ha raggiunto il 70,57% entro 15 minuti e poi ha rallentato fino a raggiungere un plateau. Questo comportamento di rilascio lento è in linea con il modello Ritger-Peppas, che è vantaggioso per ridurre l’irritazione cutanea e prolungare la durata batteriostatica.
Spiegano gli autori:
“I risultati mostrano che le sostanze nocive (catrame) nell’aceto di bambù distillato a 70 ℃ sono diminuite del 94,44%, una diminuzione più notevole rispetto a quella nella soluzione madre. Il contenuto totale di acidi organici nell’aceto di bambù dopo la distillazione a pressione ridotta è dell’11,840%, raggiungendo lo standard nazionale per l’aceto di bambù raffinato (GB/T 31734–2015). Inoltre, la concentrazione minima inibitoria dell’aceto di bambù raffinato contro P. acnes utilizzando il metodo punch è di 7,90 mg/mL. Ciò indica che l’aceto di bambù raffinato ha il potenziale come materia prima potenziale per formulazioni in prodotti cosmetici anti-acne. Inoltre, il tasso di rilascio di carbone di bambù/aceto di bambù in acqua per 15 minuti raggiunge il 70,57%, che poi rallenta fino a raggiungere un plateau. Il comportamento a rilascio lento è concordato con il modello Ritger-Peppas ed è utile per alleviare l’irritazione dell’aceto di bambù sulla pelle e prolungarne la durata batteriostatica“.
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“I risultati presentano un nuovo concetto per i cosmetici anti-acne e gettano le basi per ulteriori ricerche sull’uso di sistemi a lento rilascio di aceto di bambù con carbone di bambù come vettore“, aggiunge Zhang. “Studi futuri dovrebbero esplorare ulteriori benefici cosmetici dell’aceto di bambù, come la rimozione della forfora, gli effetti antirughe e altro ancora”.
Fonte: Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology
